10 mejores plantas de acuario para principiantes

¿Quieres crear un acuario plantado? ¿Busca agregar un poco de verde extra a su tanque de camarones o betta? Este artículo le dará una descripción general de varias especies de plantas de nivel principiante que encontrará en el pasatiempo, clasificadas posiblemente de la manera más natural: por género .

Un género es un nivel de clasificación taxonómica un rango más alto que las especies . En pocas palabras, un género puede contener varias especies.

La identificación científica de cualquier especie consta de dos partes: el nombre del género y luego el nombre de la especie . Esta es una forma con la que probablemente esté familiarizado, incluso si no se da cuenta.

Un ejemplo bien conocido es el Tyrannosaurus rex . ‘ Tyrannosaurus’ es el nombre del género y ‘ rex’ es la especie. La misma regla se aplica a las plantas, por ejemplo, Hygrophila difformis. Esta planta es del género ‘ Hygrophila’ y la especie es ‘ difformis’.

Además del nombre científico, también hay nombres casuales o comunes, apodos, por así decirlo. El nombre común de nuestro ejemplo de Hygrophila difformis es ‘ Wisteria de agua ‘ .

Una gran ventaja de aprender nombres científicos es que puede hacerse una idea aproximada de qué esperar de todos los miembros de un género en particular . En esta guía, vamos a pasar por varios comúnmente encontrado géneros (el plural de género ) , y romper algunos de sus rasgos y miembros prominentes.

Plantas comunes por género

Anubias

Anubias es un género de plantas con hojas coriáceas, brillantes, en forma de lanza con bordes lisos y una punta pronunciada. A diferencia de las plantas de jardín comunes, no tienen tallos delgados, sino un rizoma grueso parecido a un tubérculo . Son plantas de crecimiento excepcionalmente lento y muy tolerantes a las condiciones de poca luz. Se necesitan muy pocos nutrientes para su crecimiento, por lo que generalmente no es necesaria la fertilización suplementaria.

Tienen la extraña peculiaridad de que necesitan crecer con su rizoma expuesto al agua, o de lo contrario se pudrirán y morirán. Cuando se colocan sobre rocas o madera flotante , se arraigarán en ella durante varios meses, aunque puede ayudarlos fácilmente con Cyanoacrylate Super Glue. Probablemente sean los seres vivos más cercanos que puede encontrar a las plantas de plástico.

Miembros destacados:

• Una . barteri : una de las plantas de acuario, si no la más común para principiantes, es la Anubias más típica.
• Una . barteri var. nana . – Como variedad de hojas más pequeñas, de ahí la ‘var.’ en el nombre.
• A. afzelli : este tiene hojas triangulares ordenadas que hacen tazones de comida sorprendentemente buenos en un tanque de camarones.

Criptocoryne

Cryptocoryne , también conocida como trompeta de agua, es un género de plantas que crecen hojas con tallos con venas paralelas en un rizoma corto. No son plantas de tallo, sino plantas en forma de roseta que crecen solo tan alto como sus hojas son largas. Todos los miembros del género Cryptocoryne son plantas excepcionalmente bien enraizadas que pueden producir raíces de hasta un metro (tres pies) de largo.

Cryptocoryne son de crecimiento lento y toleran muy bien la poca luz. Sin embargo, son sensibles a los cambios rápidos en el medio ambiente y derretirán sus hojas en respuesta al estrés. El rizoma a menudo no se verá afectado y la planta volverá a crecer unas semanas más tarde. Si sabe que su agua es muy diferente a la de la tienda y no quiere lidiar con los fragmentos de hojas desechados, puede recortarlos antes de plantar.

Miembros destacados:

• Cryptocoryne wendtii : la trompeta de agua de Wendt es la más común del género entre los aficionados. Tiene hojas relativamente grandes con bordes irregulares y puede crecer hasta 20 cm (8 pulgadas) de altura.
• Cryptocoryne crispatula : esta trompeta de agua tiene hojas mucho más pequeñas, largas y con bordes irregulares que C. wendtii. Crece hasta 60 cm (24 pulgadas) de largo y es una gran planta de fondo para tanques más grandes.
• Cryptocoryne parva : la trompeta de agua pequeña es el miembro más pequeño del género y crece solo hasta unos 5 cm (2 pulgadas) de altura. Como es de crecimiento muy lento, es una excelente opción para plantar y olvidar para una alfombra en tanques deficientes en CO2.

Bucephlanandra

Bucephlandra, comúnmente conocida como Buce, es un género de plantas relativamente indocumentado de Borneo. Al igual que las Anubias, todas son rizomatosas, lo que significa que crecen a partir de un rizoma. Todos tienen hojas onduladas con puntas desafiladas y bordes ligeramente ondulados. Entre sus características más queridas se encuentran las aberturas de intercambio de gases en las hojas que aparecen como manchas plateadas. Las hojas suelen ser oscuras, por lo que pueden verse bastante espectaculares.

La comunidad científica no los ha descrito completamente, por lo que la mayoría de las veces utilizan la convención de nomenclatura, Bucephlandra sp. ‘[Lugar donde se encontró]’ , u ocasionalmente incluso nombres de fantasía no relacionados. Son de crecimiento muy lento y también mudan por el estrés, aunque no son tan sensibles como Cryptocoryne.

Miembros destacados:

• Bucephalandra sp. ‘Wavy Green’ : esta Bucephalandra está disponible comercialmente sin ser cosechada en el medio silvestre. Como su nombre lo indica, tiene hojas onduladas de color verde claro.
• Bucephalandra sp. ‘Rojo’ : el nombre de esta especie proviene del hecho de que sus rizomas pueden volverse de un color rojo intenso, que contrasta muy bien con sus hojas verdes más oscuras que, a diferencia de otras variedades, no son particularmente onduladas.

Vesicularia

¡Nuestro primer musgo de la lista! Vesicularia es un género de musgos comunes. Los musgos, a diferencia de las plantas vasculares superiores, carecen de estructuras para mover el agua y el azúcar a través de sus cuerpos. Esto significa que tienen un tamaño mucho más limitado y, por lo general, una textura mucho más fina. En términos de acuarista, también significa que no tienes que lidiar con las raíces, sino que puedes colocar o pegar los musgos donde quieras, y les irá bien. Ofrecen un excelente escondite para los alevines o un área de superficie donde los camarones pueden pastar.

Con un tamaño pequeño, se obtiene una alta relación superficie-volumen y, por lo tanto, una sensibilidad a los tratamientos superficiales anti-algas como Seachem Excel (glutaraldehído). Los musgos de Vesicularia son todos pequeños hilos verdes que difieren principalmente en la forma en que se ramifican. Crecen rápidamente y toleran las condiciones de poca luz.

Miembros destacados:

• Vesicularia dubyana ‘Java’ : el musgo de Java es una planta de acuario clásica. Es excepcionalmente vigoroso y crece de forma bastante aleatoria, formando pequeños arbustos prolijos.
• Vesicularia montagnei ‘X-mas’ : este es el musgo de Navidad, llamado así porque sus brotes de crecimiento se asemejan a los árboles de Navidad.
• Vesicularia ferriei ‘Weeping’ : el musgo que llora es bastante similar al musgo de Java, pero crece un poco más uniformemente y con luz media se arrastrará hacia abajo como un sauce llorón.

Vallisneria

Vallisneria, también conocida como eelgrass o tape grass, es un género de planta totalmente acuática que crece con hojas largas, translúcidas, en forma de cinta que flotan hacia arriba. Ser completamente acuático significa que, a diferencia de la mayoría de las otras plantas que, dependiendo de la situación, también pueden crecer fuera del agua, estas solo pueden sobrevivir bajo la superficie.

Las plantas son notablemente permeables y, por lo tanto, se dañan fácilmente con tratamientos anti-algas como Seachem Excel o peróxido de hidrógeno. Se reproducen rápidamente a través de corredores en el sustrato. Son excepcionalmente tolerantes a la poca luz y hacen bonitas estructuras verticales en tanques.

Miembros destacados:

• Vallisneria americana ‘gigantea’ : la hierba marina gigante se puede reconocer fácilmente por sus hojas del ancho de un pulgar que pueden llegar a medir varios metros (hasta 12 pies) de largo.
• Vallisneria spiralis : la hierba de cinta retorcida tiene hojas retorcidas en forma de sacacorchos.
• Vallisneria nana : esta especie más pequeña tiene hojas largas, rectas y del ancho de un lápiz.

Hygrophila

¡A las plantas de tallo! El primer género común que vale la pena mencionar es Hygrophila. Es un género bastante diverso, pero la mayoría de las Hygrophila en el hobby se dividen en dos categorías: aquellas con hojas en forma de lanza y aquellas con hojas emplumadas. Estas plantas son un poco más exigentes y todas necesitan al menos una iluminación media para prosperar realmente.

¡Hygrophila tiene hambre! Con estos es importante fertilizar su tanque, particularmente con potasio. La falta de nutrientes adecuados se manifestará rápidamente en forma de agujeros de alfiler de bordes amarillos en las hojas. Consejo profesional: puede hacer terrazas muy bonitas cortando las partes superiores a la longitud correcta y replantando esas partes donde desee.

Miembros destacados:

• Hygrophila difformis : también conocida como Wisteria de agua, se encuentra entre las Hygrophila con hojas emplumadas. Las hojas tienen una textura única y se consideran muy atractivas. Por lo general, se venden a bajo precio como plantas de racimo e incluso un pequeño arbusto es una excelente cobertura para los peces.
• Hygrophla corymbosa ‘stricta’ – H. corymbosa es una de las Hygrophila con forma de lanza . Tiene hojas muy grandes, parecidas a un manzano, y tallos rígidos de color marrón. Entre sus hermanos, es una de las plantas de enraizamiento más profundo. Si realiza el esfuerzo de darle mucha luz y una fertilización limitada, puede recompensarlo con hojas anaranjadas o rojizas. También existe un cultivar con una distancia corta entre los nodos de las hojas, Hygrophila corymbosa ‘compact’, que es una de las plantas de primer plano con hojas más grandes.
• Hygrophila pinnatifida : esta es otra variedad emplumada, aunque los «recortes» no son tan profundos como los de H. difformis . Es el bicho raro del género en el sentido de que le gusta inclinarse, arrastrarse y crecer sobre los objetos. También es una de las plantas no verdes más fáciles disponibles, ya que mantendrá fácilmente su coloración marrón, aunque una fuente de luz fuerte y una fertilización limitada con N o P pueden resaltar colores más profundos.

Echinodorus

Echinodorus es un género de plantas de roseta de hojas grandes con muchos cultivares e híbridos excepcionales creados por aficionados. Sus hojas tienen forma aproximada de espada y, de hecho, se las llama comúnmente ‘espadas’, lo que las convierte en buenos centros de mesa para tanques más grandes. Como una de las plantas de enraizamiento más fuerte en el hobby, se desarrolla mejor en un sustrato rico, pero también se puede cultivar en uno pobre. La reproducción no ocurre por la producción de corredores. En cambio, una sola planta generalmente se dividirá en dos o, más raramente, crecerá plantas completamente nuevas a partir de tallos de flores viejos.

El género se dividió recientemente y Helanthium se clasificó como su propio género. La principal diferencia es que las plantas de Helanthium son más pequeñas y generan corredores.

Miembros destacados:

• Echinodorus grisebachii ‘Bleherae’ – Comúnmente llamada Espada Amazónica, esta especie sudamericana es la planta espada más común y funciona bien como llamativas o como plantas de fondo en un tanque más grande. Son bastante robustos y crecen a un ritmo moderado. Aunque no es realmente una planta con poca luz, todavía funcionan bien en el extremo inferior de la iluminación media.
• Echinodorus sp. ‘Reni’ : técnicamente no se trata de una especie, sino de un híbrido creado por el hombre. Presenta hojas más cortas y anchas con un tinte rojo notable cuando la planta es joven y se ve bien bajo una iluminación fuerte. Debido a su pequeño tamaño, falta de corredores y textura distintiva, son buenas plantas en primer plano para una configuración de bajo esfuerzo.
• Helanthium tenellum : anteriormente conocida como Echinodorus tenellus , esta es una de las plantas recategorizadas en Helanthium . Es el tipo más pequeño, alcanzando una altura de solo 10 cm (4 pulgadas) como máximo. Con su capacidad para hacer corredores, facilidad de cuidado y crecimiento relativamente rápido, es una buena opción para cualquiera que quiera una alfombra bonita en un tiempo razonable.

Limnophila

Las marismas o Limnophila son un género de plantas de tallo de rápido crecimiento. Las especies más comunes tienen hojas verticidas (más de dos hojas por nudo). Existen algunos otros con hojas opuestas, pero son menos comunes. Tienen una gran renovación cuando se trata de nutrientes y su rápida producción de hojas nuevas significa que una deficiencia de micronutrientes puede aparecer rápidamente.

Las especies comunes se dividen en dos categorías: aquellas con hojas dentadas en forma de lanza y aquellas con hojas muy finas y fuertemente ramificadas que son casi como plumas. Todas son plantas de enraizamiento débil que también se pueden cultivar flotando.

Miembros destacados:

• Limnophila sessiliflora : conocida como Ambulia, esta es una de las Limnophila de hojas ramificadas . No necesita mucha luz, pero se vuelve más denso y más grande si se le da más luz. Al igual que los musgos, sus finas estructuras lo convierten en un lugar muy adecuado como cobertura o área de pastoreo.
• Limnophila aromatica : también llamada Rau Om o Aromatic Marshweed, esta es una de las variedades de Limnophila de punta de lanza . Como su nombre lo indica, tiene un olor agradable y también se puede comer como hierba. Tiene un aroma a limón, pero sabe un poco más picante y es un buen té. La especie L. aromatica es bastante variable; el tamaño de las hojas, el número de hojas por verticilo y su color bajo estrés pueden diferir según el cultivar.

Rotala

El género Rotala se compone principalmente de plantas de tallo más pequeño que crecen a un ritmo medio. Se les puede dar la forma de bonitos arbustos recortándolos desde el exterior como setos. Los tallos cortados luego brotarán varias veces, haciendo un arbusto más denso. Por lo general, puede repetir este ciclo varias veces antes de que la parte más baja del interior se oscurezca demasiado y muera, lo que le obligará a comenzar de nuevo todo el arbusto.

Por lo general, no son las plantas más fáciles para los principiantes, pero puede mantenerlas hasta que sea un experto.

Miembros destacados:

• Rotala rotundifolia : la Rotala de hojas redondas recibe su nombre por sus hojas redondas en su exterior, que se ve muy similar a la forma submarina de la Rotala indica relacionada . De hecho, con frecuencia puede comprarlo mal etiquetado como tal. R. rotundifolia es la planta para hacer arbustos bien formados sin demasiada textura única, a menudo una forma perfecta de llenar el espacio. Bajo una limitación significativa de N y P y una iluminación fuerte, produce colores más intensos. La iluminación media debe mantenerse al mínimo, pero una iluminación fuerte puede ayudar con el estrés.
• Rotala wallichii – Esta Rotala tiene hojas en forma de espiral, en forma de aguja y se comporta de manera muy similar a R. rotundifolia , a pesar de tener una forma muy diferente.
• Rotala macrandra : otra Rotala común , esta se considera una planta más avanzada que las demás. Intentar cultivarlos sin CO2 adicional probablemente fracasará. También son sensibles con respecto al pH y KH; se necesitan un pH ácido y un KH de no más de unos pocos ° dH para un buen crecimiento. Por el lado positivo, no les importa mucho la fertilización limitada y mostrarán colores impresionantes incluso sin ella. Tienen hambre de luz y son propensos a sombrearse solos.

Ludwigia

El género final que veremos es una planta de tallo común, pero debe considerarse un desafío moderado en un tanque sin CO 2 adicional : Ludwigia . Este género contiene plantas que son populares porque pueden producir rojos y naranjas impresionantes con un esfuerzo moderado. Todos crecen a un ritmo de moderado a alto y están particularmente hambrientos de micronutrientes, pero sin duda vale la pena el tiempo y el esfuerzo. Se mantienen mejor replantando las copas.

Las Ludwigia norteamericanas son conocidas por su capacidad para cruzarse entre sí en casi cualquier combinación.

Miembros destacados:

• Ludwigia palustris ‘Super Red’ : la Ludwigia roja es un cultivar de L. palustris (normalmente) verde que se vuelve excepcionalmente rojo o incluso morado oscuro con un cuidado ideal. A pesar de su impresionante color, su crecimiento es bastante rebelde y requiere una buena cantidad de recortes y formas para mantenerlo limpio. Es una de las dos únicas especies de Ludwigia norteamericanas de hojas opuestas (lo que significa que tiene dos hojas por nodo) .
• Ludwigia repens : esta es la otra especie norteamericana de hojas opuestas. Presenta tallos de hojas cortos y hojas más anchas que L. palustris . No se pone tan rojo, pero tampoco se vuelve tan rebelde. Un buen número de cultivares limpios toman alguna influencia de él, como L. sp. ‘Dark Orange’ , con hojas abigarradas y un color más anaranjado y L. repens x glandulosa ‘Rubin’ , que es un híbrido entre esta y la muy roja L. glandulosa .
• Ludwigia glandulosa : la estrella Ludwigia es una planta única que tiene hojas relativamente largas, delgadas y de color rojo intenso. Tiene hojas alternas, es decir, una hoja por nodo, y las hojas se enrollan agradablemente alrededor del tallo, lo que hace que la vista desde arriba parezca una estrella roja. Desafortunadamente, esta especie necesita CO2 extra para crecer bien.

Conceptos básicos del cuidado de las plantas

Entonces, ahora que tienes tus plantas acuáticas, ¿cómo las cuidas? Las plantas tienen la ventaja de poder producir todo lo que necesitan a partir de sustancias simples. El cuidado consiste principalmente en luz , dióxido de carbono ynutrientes que agrega como fertilizante .

Para la mayoría de los propósitos prácticos, es suficiente saber que la tasa de crecimiento de las plantas está determinada por su recurso más limitado. Este principio se conoce como ley del mínimo de Liebig . El crecimiento de las plantas suele estar dictado por el recurso más limitado, por lo que generalmente no crecen tan rápido como lo permitiría su metabolismo.

Luz, agua y dióxido de carbono

Las plantas se someten a la fotosíntesis . En términos muy simplificados, este es el proceso de usar la luz para convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcar. Luego, el azúcar se usa para construir la planta.

El agua , por supuesto, es abundante bajo el agua, por lo que al cultivar en un acuario, ¡ya hemos comprobado uno de los ingredientes clave! El dióxido de carbono, o CO 2 , es otro componente que abunda; hay mucho aire a nuestro alrededor que contiene 400 ppm de CO 2 . Ese dióxido de carbono se disuelve en el agua y permite que las plantas crezcan bajo el agua. Solo se disuelve una cantidad limitada, pero generalmente es suficiente para pasar.

El dióxido de carbono es el principal recurso de la naturaleza que limita el metabolismo de las plantas acuáticas y, asumiendo que no está limitado por otra cosa, nada aumentará el crecimiento de sus plantas como agregar dióxido de carbono adicional a su tanque. Pero rápido no significa automáticamente bueno y los principiantes en particular deben apuntar a lo lento y constante. Esmuy posible para crear tanques impresionantes sin dióxido de carbono adicional.

Para el principiante, una comprensión simple de la iluminación consta de dos parámetros: cantidad y color . Para bien o para mal, hay bastantes formas de medir la iluminación de las plantas, pero dos se destacan como las más comunes.

Primero está la cantidad de partículas de luz utilizables que golpean un área a lo largo del tiempo. Si especifica la ubicación y la profundidad del sustrato del tanque, puede comparar dos luces. Esta medida se llama densidad de flujo de fotones o radiación fotosintéticamente activa (PAR) . Medida en el sustrato de un tanque, la luz baja estaría por debajo de 10 µmol / m 2 / sy la luz media estaría en el rango de 10-50 µmol / m 2 / s. La luz alta, naturalmente, está más allá de ese nivel. Sin embargo, no existen definiciones oficiales de estos rangos, por lo que los números exactos utilizados pueden variar de un autor a otro.

Alternativamente, puede medir la cantidad de luz que recibe un tanque por la cantidad que emite su dispositivo. Si tiene un dispositivo del mismo tipo, como una bombilla LED RGB moderna, puede dividir la cantidad de energía eléctrica que utiliza por el tamaño del tanque. Este método asume que la luz se distribuye por igual en todo el volumen del tanque y dará como resultado una medición simple de vatio / galón o vatio / litro. Lamentablemente, los LED, T5, T8 y HQI son tecnologías de iluminación comunes para el hobby, pero no necesariamente se pueden comparar directamente entre sí utilizando su uso de energía publicado. Una mejor medida es usar el brillo real emitido dividido por su volumen.- el flujo luminoso por unidad de volumen en lumen / litro. Cada luz vendida en la UE, al menos, tiene los lúmenes enumerados, lo que hace que la medida sea un poco más fácil de acceder.

Si no está familiarizado con la clasificación de lumen (abreviado como lm), puede estimarla buscando el tipo de luz y su eficiencia energética. Un LED emite alrededor de 100 lm / W, por lo que un LED de 5 vatios emite alrededor de 500 lúmenes. La luz baja es inferior a 10 lm / L (40 lm / gal), la luz media está entre 10-60 lm / L (40-240 lm / gal) y la luz alta es mayor que eso.

Toda la luz tiene una longitud de onda o un color. Sin embargo, las luces que usamos emitenmúltiples longitudes de ondaa la vez y estimamos aproximadamente el color de una fuente de luz mixta comparándolo con el brillo de un objeto caliente. Por ejemplo, una pieza de hierro al rojo vivo tiene una temperatura de aproximadamente 1000 ° C (1800 ° F o 1300 K), lo que genera un brillo principalmente rojo. Un objeto de 6200 ° C (11100 ° F o 6500 K) brillará bastante blanco, mientras que un objeto de 10000 K emitirá un brillo azulado. Para fines de acuario, una luz con una temperatura de color de 6500 K se considera neutra.

Nutrición Vegetal

Entonces, más allá del agua, la luz y el dióxido de carbono, ¿qué necesitan las plantas? Después de todo, las plantas no están hechas completamente de aire. Las piezas restantes del rompecabezas se conocen simplemente como nutrientes y se pueden dividir en dos categorías: macronutrientes y micronutrientes . En lo más básico, ‘macro’ significa ‘grande’ y ‘micro’ significa ‘pequeño’. Los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades, mientras que solo se necesitan pequeñas cantidades de micronutrientes. Ya conocemos los denominados macronutrientes primarios : hidrógeno, oxígeno y carbono que se obtienen del agua y el dióxido de carbono.

Los macronutrientes secundarios son lo que consideramos fertilizante: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). El nitrógeno es parte del ciclo del nitrógeno, con el que todo aficionado debería estar familiarizado. En tanques surtidos sin dióxido de carbono adicional, sus plantas generalmente no podrán absorber todos los desechos nitrogenados de sus peces, por lo que aún deberá cambiar el agua para eliminar el exceso. Por otro lado, los tanques con muy pocas existencias, los tanques muy bien plantados o los tanques relativamente bien plantados con dióxido de carbono adicional pueden necesitar nitrógeno adicional.

El fósforo (P) es otro nutriente que generalmente se administra en forma de fosfato. En un acuario doméstico, la mayor parte del fósforo, además de los fertilizantes, proviene del mismo detritus / alimento para peces que también impulsa el ciclo del nitrógeno. La demanda de fósforo a menudo se correlaciona con la demanda de nitrógeno, y si necesita fertilizar N adicional, es probable que tampoco necesite agregar P.

El potasio (K) es otro jugador importante entre los macronutrientes, cuya fuente principal es simplemente la afluencia de agua nueva. El potasio puede convertirse en un factor limitante más fácilmente que el N o el P, por lo que fertilizar K es a menudo una buena idea, especialmente si tiene plantas que lo necesitan en gran cantidad.

Técnicamente, también están los macronutrientes terciarios , calcio y magnesio, pero ambos son parte de la “Dureza General” (GH) del agua y serán abundantes en todas las aguas menos las más blandas. Incluso si su tanque está muy plantado y recibe dióxido de carbono adicional, mientras se mantenga al día con los cambios de agua, estará bien.

Los micronutrientes que generalmente se agregan a los tanques son hierro (Fe) , manganeso , zinc , cobre , boro y molibdeno . La proporción en la que se necesitan es bastante constante y la mayoría de los acuaristas solo usan el contenido de hierro como su vara de medición general de micronutrientes. Como una guía aproximada, la proporción de NO 3 (su fuente de N), PO 4 (para P) y Fe por peso en la mayoría de los tanques es aproximadamente 100: 10: 1. Si se desvía significativamente de estos factores de diez, es poco probable que a sus plantas les vaya bien.

Ahora que conoce a los jugadores de nutrientes, ¿cuál es la forma correcta de fertilizar? En primer lugar, debes decidir qué quieres lograr. ¿Quiere un crecimiento verde rápido? ¿Está apuntando a un crecimiento más lento y menos recortes? ¿O quieres sacarle el máximo color a tus plantas rojas?

Para un crecimiento más rápido , lo mejor es evitar limitar los nutrientes: fertilice (o incluso fertilice en exceso) todo y no olvide cambiar el agua con frecuencia. Un sistema común para fertilizar de esta manera se conoce como Índice Estimativo.

¿Prefieres recortar un poco menos y tener un crecimiento más lento ? ¿Quiere hacer menos cambios de agua? Si es así, puede limitar un determinado nutriente como una forma de moderar la tasa de crecimiento. En la naturaleza, muchos entornos están limitados por el fosfato disponible y muchas plantas toleran bien los niveles bajos de fosfato. Los sistemas limitadores de fosfato comunes son el sistema de preservación perpetua (PPS) y el sistema de preservación perpetua Pro (PPS-Pro).

¿Qué puedes hacer para mejorar los colores de tus plantas ? La respuesta puede sonar sorprendente: estresa tus plantas. Esto funciona porque cada bonito color rojo y marrón es una respuesta al estrés, típicamente hacia el exceso de iluminación, pero a veces también debido al estrés nutricional. Los enfoques que limitan N y / o P en particular tienden a dar como resultado mejores colores.

Una palabra sobre las algas : cuanto más saludable, de crecimiento más rápido y menos estresada es una planta, mejor puede competir con las algas produciendo sustancias supresoras de algas. El régimen de fertilización correcto es en gran medida un acto de equilibrio entre lo que necesita su conjunto particular de especies de plantas, cuánto desea estresarlas, qué les da de comer y qué otras fuentes (como los cambios de alimentos / agua) les dan. Cualquier fertilizante que compre actúa de manera muy similar a la ropa: solo se ajusta a las personas (tanques) a las que se destina aproximadamente. Y al igual que la ropa, para obtener los mejores resultados, puede probar diferentes, ajustar según sea necesario o incluso hacer el suyo desde cero.

El agua y el sustrato

Ahora hablemos de cómo llevamos los nutrientes a las plantas: puede resultar sorprendente, pero ‘a través de las raíces’ no es la única respuesta. Las plantas también absorben nutrientes a través de las hojas, el tallo y, en realidad, todas las demás partes de su superficie. El agua ofrece una gran ventaja, ya que puede medir fácilmente la cantidad de nutriente en solución. Después de eso, puede ajustar fácilmente según la cantidad que midió. Pero dosificar el agua significa que también necesitará reponer los nutrientes con más frecuencia. Como regla general, la masa de fertilizante necesaria en cuatro litros (un galón) de agua es aproximadamente igual a la masa de un grano de arroz.

Los parámetros principales del agua, como la temperatura, el pH, la GH y la KH, son menos importantes para las plantas de nivel principiante. La mayoría de las plantas en el hobby son de origen tropical o subtropical, por lo que tolerarán temperaturas moderadas del agua entre aproximadamente 18 ° C (64 ° F) y 28 ° C (82 ° F). Un pH que no se aleje demasiado de la norma (entre 6,0 y 8,5) también estará bien para las especies comunes. Si bien existen plantas sensibles a GH y KH, son rarezas relativas que no se encuentran en el mercado masivo. Siempre que tenga un poco de GH para la nutrición, las plantas enumeradas anteriormente estarán bien. Casi cualquier agua del grifo tendrá algo de GH, pero los ablandadores de agua pueden intercambiar una parte significativa de la GH por otra cosa (generalmente sodio) que no es un nutriente necesario para las plantas.

La filtración es un factor menor en el cuidado de las plantas, pero, por supuesto, los nutrientes en el agua deben tener la oportunidad de llegar a las plantas. Si agrega CO 2 al agua, el gas debe llegar a la planta con bastante rapidez. Como mínimo, el filtro debe realizar un ciclo de todo el volumen del tanque dos veces por hora. Si depende de sus plantas para la eliminación de amoníaco, es posible que desee hacer funcionar las bombas a un ritmo mayor que este mínimo. Sin embargo, no hay beneficios notables de ir más allá de una tasa de bombeo de diez veces el volumen del tanque por hora. Bombear demasiado puede dañar las plantas físicamente, más que anular cualquier beneficio nutricional menor.

Los sustratos ofrecen ciertas ventajas y desventajas. Permiten que sus plantas arraiguen donde elijan y busquen nutrientes por sí mismas, pero no le ofrecen mucha influencia sobre la cantidad de nutrientes que realmente absorben. Sin embargo, muchas plantas acuáticas solo se arraigan débilmente en el sustrato y algunas no, por lo que la opción no siempre está disponible.

En general, hay tres categorías amplias de sustratos:

1. Sustratos inertes
   Estos no hacen nada. ‘Inerte’ significa literalmente que no reaccionan, por lo que el nombre es el programa: sustratos como arena o grava no harán nada más que ofrecer algo para que las plantas se agarren. Pero, por supuesto, eso significa que no tiene que tener en cuenta los niveles de nutrientes incorporados u otros factores. Si desea replantar con frecuencia, por ejemplo, si está manteniendo arbustos de plantas de tallo, estas son buenas opciones.
2. Sustratos de alta CIC
   ‘CEC’ significa capacidad de intercambio catiónico, o la capacidad de transferir cationes. Muchos nutrientes son cationes, por lo que los sustratos de CEC están diseñados para actuar como esponjas que absorberán los nutrientes y los liberarán según sea necesario. Sin embargo, no traen consigo nutrientes propios y deben cargarse, por así decirlo. Los sustratos a base de arcilla como Akadama o Seachem Flourite entran en esta categoría. Son una buena opción para suavizar un programa de fertilización irregular sin el desorden de la siguiente categoría.
3. Sustratos con materia orgánica
   Estos sustratos aportan nutrientes propios a su tanque en forma de materia orgánica. Aquasoils como ADA Amazonia o Fluval Stratum entran en esta categoría. Los aquasoils están hechos de ceniza volcánica y naturalmente tienen una alta CIC. También reducen el pH del agua. El otro competidor importante es el tanque sucio, es decir, cuando agrega una capa de tierra vegetal (piense en la tierra del jardín) debajo de una capa de otro sustrato. La capa mantiene el oxígeno alejado de la capa superior del suelo comparativamente rica, protegiendo el suelo contra la descomposición aeróbica y manteniendo su utilidad como un enorme depósito de nutrientes. Si bien estos sustratos son ricos, también son los más difíciles de manipular: alterarlos crea un lío turbio y ocasionalmente puede generar picos de amoníaco.

También son posibles enfoques combinados. Por ejemplo, puede plantar una planta de enraizamiento débil en un sustrato muy rico y luego fertilizar poco o nada de N o P a través del agua para mantener la planta lo más estresada posible, al tiempo que deja la puerta abierta para obtener nutrientes de los sustratos. Otro ejemplo sería comenzar con grava inerte áspera y esperar a que la materia orgánica de las heces de los peces o las plantas muertas se acumule entre los granos. Como de costumbre, puede ser necesario un poco de experimentación para encontrar el equilibrio adecuado.

Conclusión

Un acuario bien planificado y cultivado puede llevar mucho tiempo instalarlo e intimidar a los principiantes, pero al igual que las plantas del interior, puede convertirse en un pasatiempo agradable y gratificante. El trabajo que se necesita para aprender los detalles de la química del acuario, los requisitos específicos de nutrientes y la interacción de las especies valdrá la pena a medida que vea crecer y florecer su ecosistema. Esta guía es un buen lugar para comenzar, pero es importante reconocer la gran cantidad de recursos disponibles para usted (algunos de los cuales se enumeran a continuación). Incluso encontrará comunidades enteras de acuaristas que, gracias a Internet, pueden intercambiar sus conocimientos y experiencias de formas inimaginables para las generaciones pasadas. ¡Venga por los organismos, quédese con la comunidad y disfrute viendo cómo su acuario cobra vida!

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